Ruta de Isabel la Católica por Castilla y León y Extremadura

estatua_isabel_catolica_lugares_historia

Recorrer los principales enclaves que guardan una estrecha relación con la magna Isabel de Castilla es una buena manera de conocer mejor la trayectoria vital de la reina católica. El viajero pude optar por dos itinerarios de nuestra geografía donde transcurrieron las mayores andanzas de Isabel: Castilla y León y Extremadura entre castillos, palacios, monasterios y excepcionales parajes naturales. Un apasionante itinerario con historia que transporta al viajero a plena Edad Moderna. Sigue leyendo

Anuncios

Las Hurdes (Cáceres)

Hace un siglo escaso la comarca extremeña de las Hurdes era una tierra maldita, un mundo aislado al que solo llevaban caminos de cabras, la comarca más atrasada de Europa, con unos índices aterradores de enfermedades endémicas. Hoy los hurdanos viven con desahogo y han convertido los montes que antes los aislaban en un reclamo turístico con el ingenio de su trabajo. Su historia tiene peso, cuanto menos.

A las Hurdes las puso en primer plano, si usamos una jerga cinéfila, Luis Buñuel con su documental filmado en 1933, Las Hurdes, tierra sin pan. Mucho antes, en un arco temporal comprendido entre el 4.000 a.C. y la época romana, los petroglifos aparecen por toda la comarca. La romanización la incluye dentro de la región de la Lusitania. Con la invasión árabe, Las Hurdes se vieron despobladas. Su abandono continuaría hasta bien entrado el siglo XX, cuando Unamuno o Gregorio Marañón denunciaron las condiciones sanitarias de sus habitantes. Alfonso XIII se vio obligado a visitar la zona en 1922.

El primer pueblo que se topa el viajero si baja del puerto es la aldea de Las Mestas, lar del tío Cirilo, el inventor del ciripolen, una especie de viagra rústico, un chute energético a base de polen y miel. En el lugar sobresale el convento de las Batuecas, que data del siglo XVI, así como la alquería de Riomalo de Abajo. Primera parada.

vista general de la localidad de Las Mestas

La población de Las Mestas./hospederiasdeextremadura.com

Llegando a las Vegas de Coria, pasadas las aguas frías del río Hurdano que van camino del embalse de Gabriel y Galán, hay un olivar con un burro melancólico. Más abajo, si el viajero deja a la derecha la desviación de Cambrón y a la izquierda la de Cambroncino, el paisaje se espesa en pinar, pero encuentra de vez en cuando pañuelos de terreno roturado en los que quieren crecer, con más entusiasmo que medios, unas filas de olivos y un pueblo llamado Caminomorisco por los moros que pasaban camino del destierro en Portugal.

En el vecino pueblo de Casar de Palomero, entre olivos viejos, hay tres barrios, como en la Edad Media: los Barreros, que es judío; el Hanete, árabe; y el de la Ermita del Cordero, cristiano. En el santuario de la Cruz Bendita (siglo XVII) se conserva una reliquia de la Santa Cruz apedreada por los judíos en el siglo XV. Cruzando el río Árrago, el camino prosigue hasta Gata por un valle verde y olivarero.

Gata tiene una iglesia de San Pedro, cerca de la fuente del Chorro; con su escudo de granito de los Reyes Católicos, y calles empedradas y estrechas; de casas antiguas, con balcones y aleros de madera, ristras de pimientos en las ventanas, un poco inclinadas por arriba, como si quisieran darse la mano.

Paisaje verde en las Hurdes.

Parajes de indudable belleza se suceden por toda la comarca extremeña./luis casero

El centro rural más importante de la zona oriental de las Hurdes es Nuñomoral, en pleno corazón del macizo montañoso, del que dependen once alquerías. Una de las más bellas y mejor conservadas es la llamada Casares de las Hurdes, con sus casas de mampostería y pizarra: otras son Casa Rubia, Huetre, Robledo, Heras y Carabusino. Desde la alquería de El Gasco se llega al chorro de la Miacera, la cascada más grande las Hurdes, cuyo volcán del Gasco fue empleado por los romanos para construir hornos.

Para los amantes de la arqueología y el misterio en estos parajes abundan los petroglifos con símbolos mágico-religiosos, como en la Peña Rayá, la Sepultura de la Mora, Carrascales y Fuente del Risco, que inspiran leyendas sobre seres extraños, tesoros escondidos y minas de plata custodiadas por moros encantados. En las cuevas del Teso del Espinar, de Juntanos, de la Mora y de la Seta se han descubierto numerosas ‘piedras de rayo’, es decir, hachas neolíticas que el vulgo atribuye a la caída de un rayo.

Cerca de Casares, el viajero atraído por las excursiones a pie puede alcanzar los picos de Rayado y Bodoya, así como el nacimiento del río Hurdano. También exuberante de naturaleza se hallan los alrededores de Pinofranqueado, uno de los principales pueblos de Las Hurdes. Los orígenes de esta población son antiquísimos, como demuestran los petroglifos de la Edad del Bronce descubiertos en La Zambrana. Cerca de la plaza Mayor se localizan los restos del convento de los Ángeles (siglo XIII), construido por Francisco de Asís y residencia de San Pedro de Alcántara como padre guardián.

En las Hurdes también se forman meandros de indudable belleza

Meandro Melero en la zona de Riomalo./hospederiasdeextremadura

En los alrededores de Pinofranqueado, el viajero puede disfrutar de varias visitas a las diferentes once alquerías que lo conforman: en el paraje del Tesito de los Cuchillos se conserva un petroglifo de la Edad del Bronce; Erías ocupa el emplazamiento de un antiguo castro; mientras, en las inmediaciones de Horcajo se halla la cueva de Riscoventana, que ha dado objetos prehistóricos.

A la ruta que comprende el recorrido por las comarcas serranas de Gata y, sobre todo, las Hurdes, conviene dedicarle, cuanto menos, una escapada de fin de semana. No lejos del lugar, en la misma provincia, el viajero puede disfrutar de las también históricas ciudades de Trujillo, Guadalupe, Yuste, Jarandilla de la Vera o Hervás. Viajar por España nos descubre estos maravillosos lugares con encanto que no tiene precio.

Dónde dormir: Casa rural Luna Mengüante; Calle Congosto 14; 10867 Robledillo de Gata (Cáceres); teléfono: 927671048; luna-menguante2002@yahoo.es.

Dónde comer: Restaurante Alfonso XIII; C/Factoría, s/n; Las Mestas (Cáceres); teléfono: 927434139; recepcion-hurdes@hospederiasdeextremadura.es

Captura de pantalla 2013-07-11 a la(s) 01.17.27

Alburquerque (Badajoz)

Al sudoeste de Cáceres, en tierras de la provincia de Badajoz, a 44 kilómetros de al capital, se emplaza Alburquerque, conjunto histórico-artístico, en las estribaciones de la sierra de San Pedro, a un paso de la frontera portuguesa, cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos.

En su término municipal se han encontrado ruinas de monumentos antiguos que hacen suponer que en la actual situación de Alburquerque existió una ciudad en tiempos remotos. En 1166 Fernando II la conquistó a los árabes y, a principios del siglo XIII, quedó en manos de doma Teresa de Meneses.

Después perteneció a a don Juan Alfonso de Alburquerque. Durante el reinado de Juan II estuvo en poder de los infantes de Aragón. Luego pasó a la tutela de don Álvaro de Luna. Enrique IV la erigió en ducado. Rodeada de un paisaje serrano de dehesa impresionante, los árabes bautizaron a la localidad pacense como el país de los alcornoques (Abu-al-Qurq)

Vista general de la ciudad extremeña de Alburquerque.

Panorámica de Alburquerque./Robespierre

Alburquerque da nombre al más antiguo de los señoríos laicos establecidos en Extremadura. Fue el caballero Alfonso Téllez el que conquistó la fortaleza en 1218 y desde entonces todos los señores de la ciudad emparentaron con la monarquía hasta convertirse en ducado de la Corona Española en 1464.

En Alburquerque el viajero podrá visitar el magnífico castillo del sistema Vauban construido por los portugueses entre los años 1705 y 1716. El recinto, levantado por don Alfonso Sánchez, hijo del rey de Portugal, consta de cuatro líneas defensivas, escalonadas a lo largo de la ladera norte del cerro sobre el que se asienta la población. Tras atravesar el muro se topa con con el segundo elemento defensivo, las rampas de acceso y las cuatro puertas de entrada que llevan al patio de armas.

fortaleza_alburquerque_badajoz

Castillo de Alburquerque.

En este patio de armas sobresalen la iglesia de Santa María del Castillo (románica), el comedor, la cantina, los dormitorios de la tropa y el aljibe. La parte más destacada de la fortaleza es su torre del homenaje, vestigio del castillo medieval que precedió al dieciochesco, de cinco pisos de altura, construido por don Álvaro de Luna. A destacar otras dependencias como como la alcaldía mayor, las mazmorras y la tabona.

Las edificaciones más antiguas de alrededor se agrupan en la zona más elevada y próxima al castillo en forma de media luna. A partir de ahí, las calles descienden por la falda de la ladera, salpicados de fuentes, pozos y pilares.

Entre los edificios religiosos destacan la iglesia de Santa María del Mercado (siglo XIV), construida sobre un viejo templo mudéjar del siglo XIII; la iglesia de San Mateo (siglo XVI), de estilo herrerillo con varios enterramientos y escudos; y la iglesia del convento de San Francisco, de fachada sencilla.

edificio religioso de San Francisco alburquerque

Iglesia de San Francisco de Alburquerque./José Luis Filpo Cabana

Junto a Santa María se encuentra la ermita de Nuestra Señora de la Soledad, hoy fuera de culto. Curiosa resulta la calle Rosario, en la que unas rotundas afloraciones graníticas se convierten en parte de las viviendas, bien como parte de sus tapiales, fachadas o poyetes.

Alburquerque está considerado como uno de los doce municipios de la provincia de Badajoz declarados Conjunto Histórico-Artístico por la belleza de su patrimonio. Sin discusión alguna. Por lo que bien merece una visita, en cualquier época del año. No te la vayas a perder. Este vídeo te presenta solo pequeñas pinceladas de lo que te puedes encontrar si te escapas a este hermoso rincón:

Dónde dormir: Hotelas Las Alcabalas; Carretera de Valencia de Alcántara-Badajoz; km. 32,200; Teléfono: 924401102.

Dónde comer: Restaurante Castillo de Luna; Carretera de Valencia de Alcántara-Badajoz; teléfono: 924401409.

Cancho Roano (Badajoz)

Se trata de uno de los hallazgos de la arqueología española más espectaculares descubiertos en el último tramo del siglo XX. También uno de los que más misterio y polémica han generado entre los especialistas. El yacimiento extremeño de Cancho Roano alberga un templo tartésico a un par de kilómetros de la localidad de Zalamea de la Serena, construido entre los siglos VI y IV antes de Cristo que fue quemado y oculto bajo tierra dos siglos después de haberse edificado. Hasta que a un vecino de Zalamea, 2.500 años después, le dio por levantar su campo de encinas.

Algunos historiadores han relacionado los restos de este palacio-santuario con la mítica Atlántida que describió Platón. Otros tachan esta tesis carente de solidez científica. Según un estudio de National Geographic, Tarsis, ciudad mencionada en la Biblia y que se identifica como la capital de Tartesos, podría ser la misma urbe que describía el filósofo griego.

Según Platón, Tarsis (que se ubicaría en la actual Doñana) sufrió terremotos y tsunamis hasta que fue destruida y los supervivientes se adentraron tierra adentro en busca de un lugar más seguro. Quizá en aquel viaje llegaron hasta la actual Extremadura. Y en los restos de Cancho Roano se han encontrado muchas muestras de la cultura tartésica, o lo que podría ser lo mismo, la cultura de los atlantes.

Panoramica_virtual_cancho_roano

Recreaión virtual del palacio-santuario de Cancho Roano.

Cancho Roano está conformado por un conjunto de edificaciones estructuradas en torno a un edificio central elevado sobre una terraza de piedra, que está rodeado por una serie de largas y estrechas naves articuladas en pequeñas habitaciones donde se encontraron restos de ánforas, pesas y molinos. Todo ello, a su vez, es circundado por un ancho foso excavado en la roca de escasa profundidad que delimita un espacio de unos 2.000 metros cuadrados. La función que tenía queda más o menos clara: por un lado, religiosa, debido a los altares que contiene; por otro, defensiva, por sus proporciones y dispositivos.

Sobre la zona arqueológica del conjunto tartésico mejor conservado de la península ibérica se suceden tres etapas constructivas: la primera del siglo VI a.C., con muros de adobe sobre una base de mampostería; una segunda fase se llevó a cabo entre 500 y 450 a.C., y una tercera, entre 450 y 375 a.C. La atribución de Cancho Roano a Tartesos se limita solo a un nivel inferior de excavación (nivel D). A la época donde emergió esta civilización (siglos IX al VII a.C.) corresponden los restos de fondo de cabaña soterrados debajo de los más voluminosos que son ahora visibles (nivel A)

vista_Aerea_cancho_roano

Vist aérea del yacimiento tartésico.

Varios elementos tratan de alabar la conexión de Cancho Roano con la Atlántida de Platón. Uno de ellos es la forma del altar, que recuerda a uno de estilo faraónico y que vendría a confirmar las relaciones de los atlantes con los egipcios tal y como describe el filósofo griego. Otro es una estela de piedra grabada en la que aparece un guerrero con una lanza junto a una serie de círculos concéntricos, que podrían significar la ciudad que defiende, y cuya forma se asemeja a la propia Atlántida.

Para el viajero que quiera conocer algo más de la historia de este palacio-santuario, tiene en el lugar un pequeño museo que descubrir. El yacimiento está cubierto por una enorme estructura metálica. El centro de interpretación alberga una gran maqueta interactiva y algunos objetos originales encontrados en Cancho Roano; los hallazgos más valiosos se muestran en fotografías y vienen a confirmar que allí se movió gente que mantenía contacto con los pueblos mediterráneos del momento: griegos y fenicios.

Alzados_interior_cancho_roano

Restos de alzados en el interior de la zona arqueológica.

El yacimiento de Cancho Roano, declarado Monumento Nacional, resulta de obligada visita para los amantes de la historia y también del misterio y la aventura, como no puede ser menos. Un ambiente bucólico y sosegado otorgan a este vídeo una maravilla de la arquitectura prehistórica que se conserva en nuestro país. Disfrutad en silencio de esta joya:

Dónde dormir: Hotel Trajano; Carretera Cruce, 0; Zalamea de la Serena (Badajoz) Teléfono: 924 780 282.

Dónde comer: Restaurante Calderón de la Barca; Plaza de Calderón de la Barca, 39; 06430 Zalamea de la Serena (Badajoz) Teléfono: 924 78 01 96.

Valencia de Alcántara (Cáceres)

A un paso de la frontera portuguesa y en la linde de la carretea N-521, surge benévola y abierta de brazos para recibir al turista, Valencia de Alcántara, sobre un peñasco granítico que, a modo de atalaya, domina la campiña formada por alcornoques, cancho y huertas. No solo de naturaleza puede presumir la villa extremeña. Conserva un innegable pasado histórico que despierta la curiosidad de cualquier viajero que se precie a conocerla más a fondo.

Además de los monumentos que alberga es famosa por sus numerosos dólmenes, que se encuentran en muy buen estado de conservación, fáciles de visitar gracias a su buena señalización. Los dólmenes de la Vega del Peso dejan constancia de los orígenes de una población remota en la actual Valencia de Alcántara. Su conjunto, de 41 dólmenes y declarado Bien de Interés Cultural, constituye el mejor foco megalítico de Europa. Ahí es nada.

Dolmen_en_Valencia_alcantara

Uno de los dólmenes que jalonan los alrededores de Valencia de Alcántara./Tó campos1

Más tarde llegaron los romanos, como demuestran los restos de un acueducto que traía las aguas de los arroyos de San Pedro de los Majarretes. Sus lugareños lusitanos se convirtieron en uno de los azotes romanos en su conquista de la península. Será esta resistencia la que, según el historiador Tito Livio, empujó al procónsul Décimo Junio Bruto a ceder a los pastores-soldados del asesinado Viriato unas tierras y un oppidum en los que establecerse territorialmente, cuyo asentamiento adoptó el nombre de Valentia.

Después, la ocuparon los musulmanes y, en 1221, la tomó el gran maestre de la Orden de Alcántara, don Nuño Fernández, a cuya congregación perteneció hasta 1589. A lo largo de los siglos XVI y XVII, Valencia de Alcántara pasó repetidas veces de manos portuguesas a españolas hasta que, en 1705, quedó definitivamente de lado español. En 1811 cayó en manos de los franceses en la Guerra de la Independencia. Diez años atrás, la localidad cacereña participó en la fugaz Guerra de las Naranjas que enfrentó a Portugal contra España y Francia.

Sinagoga_de_Valencia_de_Alcántara

Sinagoga judía de la localidad cacereña./José Luis Filpo Cabana

Un paseo que resulta del todo interesante introduce al viajero a descubrir uno de los barrios góticos mejor conservados de la Península Ibérica, con numerosas muestras de portadas ojivales. Este distrito también recibe el nombre de barrio judío porque aquí tuvo su feudo la comunidad hebrea. Esta judería se remonta al siglo XIII. En la esquina de las calles Gasca y Pocito se encuentra el edificio de la sinagoga.

Del antiguo castillo árabe se conserva la torre del homenaje, un aljibe y los poderosos baluartes del siglo XVIII que defendieron la villa durante las guerras con Portugal y la invasión francesa. En ellos destaca una puerta de estilo barroco. El ayuntamiento, el convento de San Francisco (siglo XVI) y el convento de Santa Clara son otros de los edificios de interés.

romeria_valencia_alcantara

Romería en Valencia de Alcántara./Celso Pinto de Carvalho

Dentro del recinto amurallado está la iglesia Nuestra Señora de la Encarnación, muy alterada por las sucesivas reformas que ha sufrido. Conserva su fachada gótica. Más apetecible resulta la visita de la iglesia de Nuestra Señora del Rocamador (siglo XV), declarada Monumento Histórico-Artístico, donde se casó la hija de los Reyes Católicos, en 1497, con el rey de Portugal don Manuel el Afortunado. De su primitiva fábrica conserva tres naves góticas y una torre herreriana. En su interior alberga el Cristo de las Batallas, obra de Berruguete.

No hay excusa para visitar Valencia de Alcántara. Su belleza patrimonial y los avatares históricos que en ella han acontecido y dejado su huella a lo largo de los años invitan a la escapada para conocer un poco más este entrañable lugar. Este vídeo os muestra solo un esbozo de todo lo que podéis disfrutar en estas tierras extremeñas y fronterizas con la vecina Portugal:

Dónde dormir: Casa Escobar & Jerez; C/ Alfacar, 15; 10500 Valencia de Alcántara (Cáceres) teléfono: 927668139.

Dónde comer: El Clavo de Valencia; Calle de Pizarro, 0; Valencia de Alcántara (Cáceres) teléfono: 927581000.

Azuaga (Badajoz)

Si el viajero circula por la N-432 en dirección a Córdoba, llegará a Azuaga, población extremeña que pierde sus orígenes en la Prehistoria como demuestra el dolmen de la Cardenchosa. Lugar fronterizo y estratégico, Azuaga conserva restos de la alcazaba árabe, una de cuyas torres se mantiene en pie. El municipio, núcleo de población más grande de Extremadura en el siglo XVI, se convirtió en uno de los principales focos de emigración hispana hacia el Nuevo Mundo y la colonización de América.

Una crónica del siglo XX atestigua la antigüedad de Azuaga, como lo demuestran sus fuertes castillos casi derruidos, en uno de los cuales, llamado Miramontes, “están enterradas dos hijas del emperador Trajano. También se afirma que en el mismo fue asesinado, de forma traicionera, el caudillo Viriato…”. Al parecer las jóvenes romanas enfermaron, y los médicos les recomendaron sanarse en los baños del balneario de Alange. Al pasar por Azuaga, empeoraron y murieron. Por eso sus restos descansan bajo el castillo. ¿O no se trata más que de una leyenda?

iglesia azuaga

Azuaga cuenta con un patrimonio religioso y civil de importancia./peterdux

Lo que sí es verídico es que junto al castillo se encuentra el Mirador de Viriato. Además, en el pueblo el guerrero lusitano tiene una calle y hasta un festival musical: El Viriato-Rock. La tradición popular también atribuye al Rey Mago Baltasar un tesoro escondido en el cerro del castillo de Miramontes. Sí que es verdad que el origen de la fortaleza está relacionado con la tribu islámica de los Zuwaga, que desde el norte de África se diseminó por buena parte de la península ibérica.

Construida por los musulmanes sobre restos de origen romano, la fortaleza de Miramontes es el principal reclamo histórico y turístico de Azuaga. En la actualidad solo se conservan dos torres cubos, muros de contención y atún que otro cimiento. Fue posesión árabe y luego pasó a manos cristianas.

parque azuaga

La naturaleza también tiene presencia en la localidad extremeña./Jesus_Mancera

La villa, que perteneció a la Orden de Santiago, tiene un casco viejo de singular belleza con plazas y calles que mantienen viva la arquitectura popular y su trazado medieval. Destacan la decoración mudéjar o neomudéjar, según la época, las casas de fachadas barrocas, los notables edificios de principios del siglo XX que no desentonaban con el resto y otros elementos.

La iglesia de la Nuestra Señora de la Consolación (siglo XVI) se inscribe entre los mejores ejemplos de arquitectura de la Baja Extremadura gracias a su fábrica donde se funden los estilos gótico-tardío y renacentista con influjos mudéjares y portugueses. Destacan su torre fachada, sus dos portadas y su decoración. La capilla mayor muestra un bello retablo, y se conserva una pila bautismal en cerámica vidriada de estilo sevillano.

Ermita de san Blal azuaga

Ermita de San Blal de Azuaga./Jesus_Mancera

La iglesia de la Merced, hoy convertida en casa consistorial, presenta líneas mudéjares muy depuradas. Le sigue en interés la ermita del Santo Cristo del Humilldero, del siglo XVII, en la plaza del mismo nombre, bello ejemplo del barroco extremeño con una imagen del Crucificado (siglo XVI)

Un paseo, a últimas horas de la tarde si es verano, ayuda a disfrutar y conocer este pueblo que figura entre los más significativos de la provincia de Badajoz. Como muestra de lo que describen estas líneas, os dejo un vídeo que realiza un recorrido clarificador de lo que ahora Azuaga muestra al viajero que la visita. Sus calles, monumentos, museos, gentes,… su alma, en definitiva, la puedes hallar en Lugares con historia:

Dónde dormir: Hotel Apartamento Rural de Azuaga; Calle de la Carrera, 3; Azuaga (Badajoz); teléfono: 924890619.

Dónde comer: Restaurante La Dehesa; Calle del Padre Tena, 59; 06920; Azuaga (Badajoz); teléfono: 924890664.

Olivenza (Badajoz)

Al sudoeste de Badajoz, por la carretera Ex-436, se llega hasta Olivenza, municipio fundado por la Orden del Temple en el siglo XIII y plaza fuerte hasta 1897. Por su situación fronteriza ha pasado numerosas veces a manos de España y Portugal y la lucha por su dominio ha suscitado unos cuantos enfrentamientos diplomáticos entre ambos países.

Fernando IV de Castilla la cedió a su hermana doña Beatriz tras su matrimonio con Alfonso de Portugal. En 1657 se apoderó de ella el duque de San Germán, pero un año después quedó de nuevo en manos lusas por el tratado de Lisboa. Desde 1801 pertenece a España. Su situación de linde la ha convertido en un importante enclave histórico con valiosas muestras de la arquitectura civil, militar y religiosa de estilo español y portugués.

Castillo de Olivenza./User-Alfons024

Castillo de Olivenza./User-Alfons024

La visita a Olivenza debe comenzar por el castillo, del siglo XVI, que cuenta con una imponente torre del homenaje (siglo XV) construida por el rey de Portugal Juan II. Las murallas, realizadas en estilo Vauvan, presentan algunas puertas de interés como las de Alconchel, de los Ángeles o del Calvario. El casco antiguo de la localidad pacense está declarado Bien de Interés Cultural.

Durante los paseos por su centro neurálgico el viajero podrá descubrir bellos ejemplos de la arquitectura popular de esta parte de Extremadura con edificios de estilo neomudéjar, como en la plaza de Abastos, neoclásicos, como la casa de los Marzales, o populares, como el llamado largo de San Francisco o la plaza de España.

Ayuntamiento de la localidad pacen./Álvaro Muñoz

Ayuntamiento de la localidad pacen./Álvaro Muñoz

La iglesia de la Magdalena (siglo XVI) conserva una magnífica portada de mármol blanco con frontispicio triangular sostenido por pilastras y columnas de orden corintio. En su interior destaca el retablo mayor, barroco, con panales de azulejería que escenifican la Santa Cena y Marta y María, y el sepulcro de don Enrique de Coimbra, obispo de Olivenza.

La iglesia de Santa María del Castillo, del siglo XIII, se reconstruyó en el siglo XVI y posteriores.En la capilla del evangelio, gótico manuelino, se conserva un árbol genealógico de la Virgen María. La iglesia convento de San Francisco conserva un bello retablo barroco, de mármol, y distintos panes de azulejería con escenas de la vida de San Francisco.

El patrimonio monumental de Olivenza es abundante y lustroso./Tagido

El patrimonio monumental de Olivenza es abundante y lustroso./Tagido

El palacio de los duques de Cadaval, actual sede del Ayuntamiento, tiene una bella portada de estilo manuelino. En la casa de la Misericordia hay un retablo barroco de ornamentación recargada y columnas salomónicas. La construcción del Convento de Clarisas o San Juan de Dios se demoró casi un siglo (1556-1631) y es ahora centro cultural y escuela de teatro y danza.

Para los amantes de la etnografía, Olivenza cuenta con uno de los museos especializados más interesantes. Está instalado en un edificio del siglo XVIII, la Panadería del Rey, anexo al recinto del castillo. Con 26 salas, exhibe unos 7.000 objetos que ilustran la vida cotidiana de la comarca desde el siglo XIX.

Paseo peatonal con suelo de azulejo./Tagido

Paseo peatonal con suelo de azulejo./Tagido

Muy cerca del museo también se ofrecen al viajero históricas construcciones medievales, obras civiles y militares de una ciudad fronteriza que, dependiendo de los avatares de la historia, ha pertenecido unas veces a España y otras a Portugal. De este origen son las fortificaciones abaluartadas, que trajeron asociadas las del polvorín de Santa Bárbara, los cuerpos de guardia de las puertas y los cuarteles.

El canal de televisión La 2 tiene entre sus archivos un breve reportaje sobre la ciudad pacense. Un sucinto recorrido por su rico patrimonio, su apasionada historia y sus agradables gentes ofrecen al viajero un más que interesante destino para pasar unos días o emprender una escapada de fin de semana o disfrutar del puente. La visita bien lo merece. Os dejo con el vídeo:

fuente: Acetre FolkFans

Para obtener más información sobre Olivenza, también podéis leer este artículo.

Dónde dormir: Palacio Arteaga; Moreno Nieto, 5; 06100 Olivenza (Badajoz); teléfono: 924491129; recepcion@palacioarteaga.com; www.palacioarteaga.com.

Dónde comer: Restaurante Alca-Ices; Calle Colón, 3; 06100 Olivenza (Badajoz); teléfono: 924491293.

Hervás (Cáceres)

En el norte de la provincia de Cáceres, en el valle del río Ambroz, en medio de un paisaje hermoso, se encuentra Hervás. Donado por Alfonso VIII a los templarios a finales del siglo XII, la orden edificó una ermita junto al río y puente de Santihervás bajo la advocación de los mártires cristianos templarios san Gervasio y san Protasio, patronos de la localidad hasta el siglo XVIII.

En el siglo XV se instaló una comunidad judía junto al puente medieval de Fuente Chiquita. Pero tras el decreto de expulsión dictado por los Reyes Católicos en 1492, solo quedaron catorce familias de las cuarenta que formaron la congregación hebrea.

Panorámica de la localidad cacereña de Hervás./Radigonas

La judería de Hervás, el barrio bajo cercano al río, un caótico urbanismo de callejuelas empinadas, de pasadizos, de manzanas irregulares, constituye el más acabado ejemplo de arquitectura popular y tradicional que el viajero puede encontrar en esta tierra, con sus casas de vigas de castaño entramadas, los huecos rellenos de adobe y cañizo y las superficies forradas de teja.

Junto al brocal del puente se ubica la Fuente Chiquita donde, según la leyenda, aparecieron desangrados los cuerpos de la bella judía Maruxa, hija del rabino, y su joven amante cristiano, apuñalados por el padre de ella que no aprobaba los matrimonios mixtos.

Museo de la Motocicleta Clásica en Hervás.

En la calle Abajo, a la derecha del caño del Tío Julián, nace la calle de la Amistad Judeo-Cristiana. En la casa número 15 está el lagar comunal donde los judíos elaboraban su vino kosher. En la calle Rabilero se alzaba la sinagoga del rabí Samuel, médico que se exilió a Portugal en 1492.

Las casas de la trasera de la calle del Vado conservan muestras de arquitectura popular con entramados de madera de castaño y adobe. Un refrán recuerda, desde hace siglos, que “en Hervás, judíos los más”.

Arco del municipio extremeño./jnc68

Además de la huella hebrea, Hervás conserva otros monumentos que merecen la atención del viajero. La iglesia de Santa María (siglo XIII), está construida sobre un antiguo castillo y su interior conserva un bello retablo mayor. El convento de los Trinitarios o la iglesia de San Juan Bautista (siglo XVII) tiene otro no menos destacado retablo del siglo XVIII.

La enfermería del monasterio de la Bien Parada, del siglo XVIII, alberga desde 1873 la sede del Ayuntamiento y el cuartelillo de la policía municipal. El palacio de los Dávila (siglo XVIII), convertido en el Museo Pérez Comendador-Leroux, muestra más de 600 obras del escultor local Enrique Pérez Comendador y su esposa.

El campanario de la iglesia de Santa María  domina Hervás./Patrick

Una curiosa colección aguarda al visitante: la primera de Moto Clásica en España y la segunda de Europa. En los alrededores de Hervás, el viajero puede disfrutar de la naturaleza con parajes como El Salugral o La Chorrera, un salto de agua de 30 metros de altura en el río Ambroz.

Los encantos propios de esta localidad extremeña aguardan al viajero. Para que se vaya haciendo una idea de lo que va a poder encontrar, nada mejor que empaparse de estas bellas imágenes en forma de vídeo resumen:

fuente: chiskooviedo

Dónde dormir: Hospedería Valle de Ambroz; Pl. del Hospital, s/n; 10700 Hervás (Cáceres); Teléfono: 927474828 y 927474829; recepcion-ambroz@hospederiasdeextremadura.es; http://www.hospederiasdeextremadura.es.

Dónde comer: Restaurante Nardi; C/ Braulio Navas 19; 10700 Hervás (Cáceres); restnar@hotmail.com; Teléfono: 927481323 y 927481323.

Zalamea de la Serena (Badajoz)

Por la carretera Ex-413, a tan solo 13 kilómetros de la localidad de Castuera, el viajero llega hasta Zalamea de la Serena (5.000 habitantes) en terrenos regados por el río Ortiga. El municipio extremeño conserva en su vecindad restos históricos de gran valor arqueológico, tales como diversos dólmenes, entre ellos el torrero de la Vieja, o el célebre santuario prerromano de Cancho Ruano.

Durante la ocupación romana se llamó Julipa o Ilipa Menor, municipio que obtuvo el privilegio de acuñar su propia moneda. Tras la conquista árabe recibió su nombre actual. Tomada por don Pedro Yáñez, maestro de la Orden de Alcántara, quedó en manos de la misma y se convirtió en arciprestazgo.

Maqueta del yacimiento de Cancho Roano./Ecemaml

En el siglo XV se fundó en Zalamea de la Serena la Academia Literaria, donde el humanista Antonio de Nebrija escribió su Gramática de la lengua castellana en 1492, el primer intento de reducir a reglas una lengua romance.

Zalamea de la Serena también es conocida por la representación de una de las obras más conocidas de Calderón de la Barca, El alcalde de Zalamea, que se celebra en la plaza del pueblo desde 1994. Es un espectáculo contemplar las evoluciones de los más de 400 vecinos vestidos con trajes de época que participan en la representación como actores aficionados. Aparte de la obra, es todo el Siglo de Oro el que se recrea en la Fiesta del Alcalde: séquitos cortesanos, desfiles de soldados, músicas y chirimías variadas. La fiesta cuenta también con un extenso mercadillo instalado en el castillo y su entorno.

Monumento dedicado a Calderón de la Barca./Luis García

En este término pacense, en una vaguada del arroyo Cagancha, el viajero puede visitar las ruinas de un edificio de inspiración fenicia, cuadrado, de 25 metros de lado, en el que se han encontrado diversos objetos de lujo: calderos etruscos, escarabajos egipcios o pendientes de oro. Tras un siglo de actividad, el edificio fue incendiado y demolido a finales del siglo V antes de Cristo. Después lo colmataron de tierra, lo sepultaron, y se convirtió en un quemadero e cadáveres, última evolución de su espacio sagrado.

Cancho Roano pudo ser un santuario relacionado con alguna divinidad ascética. Pudo ser a un tiempo palacio, santuario y mercado. En sus laterales se han encontrado doce pequeñas estancias en las que se depositaban ofrendas. Está declarado Monumento Histórico.

Dystilo romano ubicado en Zalamea de la Serena./Ecemaml

El viajero no puede abandonar Zalamea sin preguntarse qué es el Dystilo, un infrecuente monumento sepulcral romano formado por dos columnas de 25 metros de altura, hoy adosadas a la iglesia, que se erigió en el año 103, durante el gobierno del emperador hispano Trajano.

El castillo (siglo XV), edificado sobre una vieja fortaleza árabe, presenta planta cuadrangular, con la torre del homenaje del tiempo de Carlos I. En esta fortaleza estuvo el palacio del último maestre de la Orden de Alcántara, don Juan de Zúñiga, así como la célebre Academia Literaria.

Inscripción romana hallada en la localidad pacen./Caligatus

La iglesia del Nuestra Señora de los Milagros, del siglo XIII, tiene en su interior tres capillas de estilo gótico. Por su parte, el convento de las Concepcionistas muestra, en la capilla del Cristo de la Quinta Angustia, una cúpula, artesonado, bellos mosaicos y una imagen de Cristo del siglo XVII.

Bellas imágenes y una cuidada ambientación componen este hermoso vídeo que realiza un sucinto recorrido por la historia y la belleza que aguardan al viajero si visita Zalamea de la Serena:

 

Dónde dormir: Hotel Trajano; Carretera Cruce, 0; Zalamea de la Serena (Badajoz); Teléfono: 924 780 282; http://www.hoteltrajano.es

Dónde comer: Restaurante Calderón de la Barca; Plaza de Calderón de la Barca, 39; 06430 Zalamea de la Serena (Badajoz) Teléfono: 924 78 01 96

Medellín (Badajoz)

Al oeste de Don Benito y en ruta por la carretera EX-520, el viajero llega a Medellín (2.354 habitantes), cuyos orígenes se remontan a la época de los tartesios. Más tarde lo ocuparon las tribus vetonas que se enfrentaron a los romanos.

La villa actual corresponde con la romana Cecilia Metellina, fundada en honor de Quinto Cecilio Metelo, de quien tomó nombre. En el siglo XV nació en esta localidad extremeña el conquistador Hernán Cortés (1485-1547) que, en el siglo XVI, participó en la conquista de Cuba y México tras acabar con el imperio azteca.

Panorámica de Medellín./Mikel Ortega

De aquí también es Alonso Bernáldez de Quirós, quien fue gobernador de la provincia de Venezuela y uno de los promotores principales de la fundación de Caracas. En los alrededores de Medellín, durante la Guerra de la Independencia (siglo XIX), tuvo lugar la célebre batalla de su mismo nombre, cuya victoria francesa figura en el Arco de Triunfo de París.

Y en la Guerra Civil, en los combates aéreos sobre la ciudad pacense participó como jefe de una escuadrilla republicana el escritor francés André Malraux. Medellín tiene hoy nombre de ciudad tanto en México como en Colombia, como en Filipinas, gracias a la capacidad conquistadora de sus habitantes.

Restos que permanecen del teatro romano./Rpmayor

De entre su patrimonio sobresale el castillo (siglo XIV), de cuatro puertas, cuatro cubos, dos torres y un aljibe, en estado de semiabandono. Fue destruido por Pedro I de Castilla y reedificado por el infante Sancho de Castilla. De la iglesia de Santa María del Castillo, dentro del recinto amurallado, solo quedan restos de un muro.

La iglesia de Santiago (s. XIII), sobre la escena del antiguo teatro romano, presenta sillares góticos y portadas renacentistas. La iglesia de San Martín (s. XIII), Monumento Histórico Artístico, conserva la capilla del Cristo de la Misericordia, barroca, donde Hernán Cortés recibió el bautismo.

La cavea del teatro romano con el imponente castillo al fondo.

También merece la pena visitar el puente sobre el río Guadiana. La urbanización de la plaza del Ayuntamiento motivó el derribo de la casa natal de Cortés, de la que se conserva un dintel. En los alrededores perduran restos de una calzada romana.

Entre las casas palacios destaca la del Duque de Medinaceli. Y en cuanto a las construcciones civiles mencionar la Puerta Coeli o torre del reloj, así como el monumento dedicado a Hernán Cortés emplazado en la misma plaza del Ayuntamiento.

Estatua femenina de origen romano hallada en Medellín.

Nada mejor que dejarse arrebatar por la belleza e historia que irradia Medellín a través, como aperitivo propio, de este pequeña historia sobre su hijo más ilustre en este vídeo:

fuente: telespino

Dónde dormir: Hotel Río; C/ Pedro de Alvarado, 42, 06411, Medellín (Badajoz) Teléfonos: 924822670 y 661268494; http://www.hostalrio.com, m12isabel@hotmail.com.

Dónde comer: Mesón La Cabaña; C/ San Francisco, 76, 06411, Medellin (Badajoz) Teléfono: 924822703.